Проверка исправности втягивающего реле


Если автомобиль не заводится, вероятная причина – поломка втягивающего реле.
Не стоит сразу звонить в автотехцентр в Бибирево, устранить поломку под силу любому водителю, достаточно знать, как устроен этот элемент стартера.
Как работает втягивающее устройство
Реле у большинства автомобилей вмонтировано в корпус стартера. Катушка зажигания, расположенная внутри реле, создает вокруг себя магнитное поле, которое приводит в движение якорь стартера. При этом возвратная пружина сжимается и толкает рычаг, перемещающий муфту свободного хода. В момент запуска мотора цепь размыкается, магнитное поле ослабевает, и пружина переводит якорь с муфтой в начальное положение.
На поломку реле указывают следующие моменты:
В момент запуска мотора стартер продолжает работать со слышимым жужжанием и на большой скорости.
При попытке включить зажигание ясно слышен щелчок, а стартер при этом неподвижен. Щелчок может и вовсе отсутствовать.
При повороте ключа стартер вращается вхолостую, а маховое колесо в этот момент не двигается.
Втягивающее реле повреждается по разным причинам (физический износ детали, перегорание обмоток, пригорание пластин и т. п.).
Чаще всего происходят следующие проблемы:
выходит из строя корпус, якорь или магнит с обмоткой;
обрываются контакты;
ослабляется возвратная пружина.
Проверка реле без демонтажа стартера
Сначала нужно удостовериться, нет ли обрыва соединяющих проводов. Затем при повороте ключа в замке зажигания нужно внимательно прислушаться: звонкий щелчок означает, что реле работоспособно.
Если при щелчке стартер не вращается, вероятно, подгорели контактные пластины. Удостовериться в этом можно, отсоединив клемму с замка и осуществив подачу тока с аккумулятора напрямую к стартеру. При вращении напрашивается вывод о поломке втягивающего устройства.
Проверка реле при демонтаже стартера
До снятия корпуса стартера нужно убедиться надежно ли соединены клеммы и проверить, не закончился ли заряд аккумулятора. Если при осмотре выявлены следы окисления на аккумуляторе, его контактах или клеммах, их нужно зачистить. Затем от стартера нужно отсоединить проводку, открутить крепежные болты. Снятый стартер нужно обтереть сухой ветошью от грязи, а контакты избавить от следов окисления с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
Проверка осуществляется поэтапно:
Стартер разместить вблизи аккумулятора.
Соединить проводами для прикуривания клеммы АКБ в соответствии с контактами корпуса втягивающего реле.
Взять свободный конец минусового провода и притронуться им к стартеру.
Наблюдать и прислушиваться к работе (щелчок говорит о том, что реле исправно).
Втягивающее устройство может быть разборным и неразборным. И если поломка неразборного реле вынуждает нас покупать новую запчасть, то неисправность разборного дает шанс вернуть устройству работоспособность.
Разобрать и отремонтировать реле не так сложно, как сначала может показаться. Во-первых, нужно снять крышку корпуса. Если есть необходимость, нужно отпаять концы обмоток катушки. Сняв крышку, обязательно проверить состояние силовых контактов. В том случае, если обнаружилось подгорание, их зачищают кусочком наждачной бумаги. Если степень износа контактов очень высока, их нужно заменить новыми.
Наладить работу втягивающего реле – задача вполне доступная для каждого автолюбителя, важно только соблюдать порядок в выполнении диагностики и при ремонте. Успешная попытка починить неисправное реле позволит сэкономить средства, а это сегодня немаловажно.

Рекомендации по кузовному ремонту своими руками


Любой автолюбитель рано или поздно сталкивается с необходимостью ремонта своего авто.
Не секрет, что некоторые ремонтные работы можно произвести в условиях гаража самостоятельно, в том числе и кузовные.
Исходя из повреждений, все работы по кузову можно условно поделить на 3 типа:
Мелкие, или локальные работы (выправление неглубоких вмятин без покраски, устранение царапин и сколов ЛКП, ремонт коррозийных очагов).
Сложные (возврат геометрии кузова, выправка глубоких вмятин после ДТП, замена дефектных деталей кузова и сварочные работы).
Восстановление лакокрасочного покрытия.
Мелкие кузовные работы целесообразно выполнять своими руками, когда вышел срок гарантийного обслуживания автомобиля, к тому же для их выполнения нужно лишь просторное помещение и стандартный набор инструментов (шлифовальная машинка, шпатели разной мягкости, губки).
Одна из наиболее часто выполняемых работ локального уровня – устранение сколов и царапин на поверхности. Первым делом место дефекта нужно очистить от грязи (проточной водой с мылом с помощью губки), а затем обезжирить «Уайт-спиритом». Далее мягким резиновым шпателем аккуратно наносится шпатлевка. Когда слой шпатлевки просох полностью, приступают к ошкуриванию поверхности наждачной бумагой мелкого размера частиц. Затем удаляется пыль, наносится слой грунтовки, и поверх нее – 2 слоя краски.
Сложные кузовные работы тоже можно сделать самому, но важно соблюдать последовательность их выполнения:
Арматурные кузовные работы – демонтаж деталей кузова, подлежащих ремонту. В случае, когда ремонту подлежат несъемные части кузова, производят снятие тех элементов, которые могут препятствовать доступности к нужному объекту (может понадобиться снятие обшивки салона, стеклоподъемников, замков, приборной панели и т. п.). Лучше фиксировать фото- или видеосъемкой процесс разбора кузова, это облегчит его сборку после ремонта.
Рихтовочные (жестяные) работы. На этом этапе устраняют вмятины, следы коррозии металла, наваривают заплатки на сквозные дефекты. В тех случаях, когда деталь кузова не поддается ремонту, ее удаляют и заменяют аналогичной.
Готовим автомобиль к покраске. Рабочую поверхность зачищают от старого ЛКП, дефект выравнивается шпатлевкой, после чего нужно отшлифовать и нанести слой грунта.
Окрашивание детали с помощью краскопульта. Те участки, которые перекрашивать не нужно, тщательно прикрываются защитной пленкой.
Как очистить кузов от следов коррозии
Работу по избавлению кузова от ржавчины следует выполнять в защитных очках и резиновых перчатках, поскольку есть риск попадания химического состава.
Перед нанесением реагентов пораженные ржавчиной участки нужно тщательно промыть автошампунем и оставить до полного высыхания. Затем наждачной бумагой с крупными частицами или металлической щеткой нужно пройтись по всем проблемным местам кузова. Если коррозия обширная, лучше взять шлифовальную машинку с насадкой на основе пластика или абразивный круг – это ускорит процесс очистки.
После полного очищения на все поврежденные коррозией места нанести реагент – преобразователь ржавчины. По истечении 2-3 часов ржавчина растворяется, и химический слой смывается струей воды либо влажной тряпкой.
Наваривание заплаток в гаражных условиях
Дыры диаметром более 7 см, как правило, не латают, такая деталь сразу идет под замену, а в остальных случаях заплатку подбирают чуть большего размера, чем повреждение. Для сварки используют сварочный аппарат (если лист металла толстый) или паяльник с применением олова (в случае, когда металл тонкий). Заплатка аппаратом приваривается сплошным швом. Автотехцентр в СВАО придет на помощь, если возникнут проблемы во время самостоятельного ремонта.

Виды сварочных работ по кузову автомобиля


С течением времени кузов сильно изнашивается по разным причинам (истек срок эксплуатации, агрессивная езда, аварийные ситуации, плохое дорожное покрытие и др.).
Иногда состояние его отдельных элементов настолько плачевное, что требуется ремонт. Без сварки вернуть кузовным деталям первоначальный вид вряд ли возможно.
Заплатки на кузове авто можно сделать при помощи сварочного полуавтомата или при помощи сварочного инвертора. В работе важно соблюдать технику безопасности и строго следовать инструкции, прилагаемой к приборам и устройствам. Если в автотехцентр в Алтуфьево обратиться нет возможности, то можно попробовать отремонтировать самостоятельно.
Сварка инверторным аппаратом
Главное преимущество этого метода сварки – экономия времени. Быстрое, надежное, прочное крепление деталей инвертором идеально подходит для наваривания дополнительной рамы авто, силовых планок, лебедок и т. п. В основе инверторной сварки лежит возникновение в аппарате тока высокой частоты, поэтому инвертор можно применять даже при невысоком напряжении в электрической сети.
Человек в процессе работы этим агрегатом почти лишен возможности контролировать качество шва, но управлять инвертором не так сложно, как может показаться.
Минус в том, что агрегат очень габаритный, однако можно встретить и менее громоздкие аппараты. К недостаткам можно отнести и высокую стоимость оборудования, а также способность инвертора сваривать металл толщиной не менее 3 мм, что сужает спектр его применения. Кроме того, аппарат надо беречь от попадания внутрь корпуса влаги и частиц пыли.
Сварка кузова полуавтоматом
Полуавтомат для сварки осуществляет процесс присоединения с помощью проволоки и способен приваривать листы металла толщиной в пределах 0,8-6 мм. В настоящее время этот метод сварки металлических деталей наиболее популярен за его универсальность. Полуавтомат способен выправить вмятины после ДТП, наварить заплатки на участки, пораженные коррозией, а также создать надежные швы на лонжеронах.
Работа агрегата основана на принципе выпуска под высоким давлением двуокиси углерода (углекислоты) из баллона. В результате этого происходит вытеснение кислорода, что обеспечивает защиту рабочей поверхности от окисления. Щадящее плавление металла позволяет полностью регулировать сварочный процесс, к тому же исключается прогорание металла ремонтируемого участка. Сварка полуавтоматом нашла широкое применение в связи с тем, что позволяет создавать швы на любом типе металла. При замене углекислоты на инертный газ аргон можно варить и цветные металлы, при этом только останется подобрать проволоку соответствующую металлу деталей (алюминий, сталь, медь). Рекомендовано выполнять прерывистый шов размером 2 см с расстоянием 5 см.
Сварка кузова своими руками – дело трудоемкое, но возможное
Если у автовладельца есть навыки владения сварочных полуавтоматом и первичные знания в области создания швов, вполне можно сделать работы по восстановлению кузова в условиях гаража. В первую очередь автомобиль необходимо тщательно просмотреть и определить фронт работ (локальный ремонт или капитальный). Если локальный ремонт носит местный характер и выражается в приваривании заплаток на дефекты кузова, то капитальный предусматривает замену отдельных кузовных элементов по причине сильного и безвозвратного их повреждения. При самостоятельной работе важно учесть локацию будущих заплаток: на видимых местах кузова металл подбирается максимально точно по толщине и свойствам, особое внимание уделяется качеству шва, а в менее заметных участках можно приварить в качестве заплатки металлы разного типа.

Ремонт царапин


Царапины и сколы на кузове — привычное дело. Устранять их должен уметь каждый автомобилист. Самые популярные способы — полировка и применение карандашей. Технологии очень простые и не требуют наличия профессиональных навыков.
Если дефекты достаточно глубокие, повреждение следует отмыть от грязи и пыли, обезжирить при помощи «Уайт-спирита» и заделать специальной шпатлевкой. После высыхания состава наносят грунтовку и красят весь элемент или только его часть.
Иногда царапины не поддаются ремонту описанными выше методами. В этом случае поверхность обрабатывают шлифовальной машинкой. Дальнейшие операции аналогичны — нанесение шпатлевки и грунтовки, окрашивание.

Удаление ржавчины


Коррозия способна быстро распространяться по кузову, поэтому запускать ее очаги нельзя. Главное, своевременно принять меры, иначе единственным способом ремонта окажется приваривание заплаток вместо разрушенных участков металла.
Обычно ржавчина поражает прежде всего пороги и крылья, которые регулярно подвергаются воздействию воды. Если обнаружена коррозия в начальной стадии, достаточно обычной обработки специальным составом, содержащим ортофосфорную кислоту. Далее деталь промывают, обезжиривают, наносят грунтовку и красят.